Прежде всего следует остановиться на терминологии, связанной с ножом и его частями. Характерно, что многие термины в нашей практике и зарубежной как совпадают, так и рознятся. В зарубежной существует большее количество обозначений частей клинка и, естественно, их названий. Более того, в различных типах охотничьих ножей одна и та же часть может иметь различное название. Это же можно сказать и в отношении иного клинкового оружия: мечей, сабель, шпаг и т. д. По этой причине терминологию в отношении ножа не стоит переносить на иное холодное оружие.

Итак, по определению «охотничий нож» - это короткое клинковое, одно или полутора-лезвийное холодное оружие, используемое для охотничьих целей . Сегодня налицо большое разнообразие охотничьих ножей по конфигурации, размерам, типу, назначению, используемым материалам. На первый взгляд кажется, что в данной сфере царит хаос и неразбериха, основанные на фантазиях мастеров. Однако это обманчивое впечатление, так как всему есть свое объяснение и каждый экземпляр -результат пытливого поиска наиболее рационального решения, основанный на практическом применении, опыте и традициях. И каким бы странным и оригинальным с виду не казался охотничий нож, он имеет одни и те же детали и идентичное наименование частей.

Итак:

Полоса металла (или иного материала), из которого состоит собственно нож делится на две составные части;

клинок (режущая часть) и хвостовик (на него насаживается рукоятка).

Помимо этого отдельные части клинка и рукоятки охотничьего ножа имеют следующие устоявшиеся названия.

Лезвие — острое ребро клинка. Это основная режущая часть ножа.

Обух — тупое ребро клинка, противоположное лезвию. Можно встретить название этой части как спинка клинка.

Скос обуха — наклон обуха к острию клинка.

Острие — место, в котором сходятся лезвие с обухом. Оно может быть выше линии обуха (спинки) клинка — взлетающее или ниже — падающее.

Долы — углубления в виде идущих вдоль клинка желобков. Назначение — придание жесткости клинку и одновременно облегчение веса. В обиходе часто считают, что долы служат для стока крови. Это мнение ошибочно.

Ребро клинка — место наибольшего сечения клинка.

Пятка — основание плоскости клинка у нижней части рукояти. Часто именно на пятку наносятся клейма и иная маркировка.

Изгиб лезвия — кривая часть клинка, идущая от лезвия к острию.

Плоскость клинка — плоская часть боков клинка. Часто эту часть называют по немецкому звучанию — фухтель. Иногда именно плоскость клинка используется вместо его пятки для нанесения маркировки и клейм.

Фалъшлезвие — скос обуха, которому придана форма лезвия. Такой нож напоминает кинжал и носит название полуторалезвийный. Как не покажется странным, но для охотничьего ножа такая конфигурация чаще всего является бесполезной, так как не несет в себе какой-либо функциональной нагрузки.

Брюхо — лезвие, которое не имеет прямой части, а изогнуто полностью от пятки до острия. Чаще всего является принадлеж-ностью охотничьего ножа с падающим острием.

Рукоять — приспособ-ление для удерживания и действия клинком. Может насаживаться на хвостовик или прикрепляться к нему другим способом.

Ограничитель — деталь ножа, служащая для упора кисти руки и не позволяющая ей соскальзывать на него. Ставится в плоскости клинка у его пятки перпендикулярно рукояти. Может быть односторонним или двусторонним, тогда его называют крестовиной. Иногда дужки ограничителя называют «перьями».

Головка — деталь, замыкающая рукоять оружия. Служит для более прочного крепления самой рукояти на хвостовике,

Обоймицы — прокладки в виде колец, ставящиеся на хвостовике для предохранения концов самой рукояти от раскалывания. Могут ставиться или только внизу рукояти, или только вверху ее, или одновременно в двух местах.

Оковка — деталь, назначение которой то же, что и у обоймицы. Иногда может изготовляться вместе с ограничителем.

Торец — часть рукояти, которая крепится к хвостовику не всадным способом, а клепаным.

Щит (для монограммы) — вставка на рукояти в виде щитка, на который наносятся инициалы владельца, его подпись или иной рисунок.

Ножны — футляр для клинка. Предназначены для предохраненияклинка от повреждений и одновременно обеспечивают безопасное ношение ножа охотником. Изготавливаются из совершенно различных материалов. У ножен охотничьих поясных ножей обязательно должно быть поясное кольцо или отверстие, при помощи которых они крепятся к ремню. Сами ножны состоят их двух стенок, непосредственно устья, верхней обоймицы и наконечника. Последние присущи в большей степени ножнам, имеющим металлический прибор, на кожаных они встречаются редко.
Форма клинка

Охотничий нож всегда являлся не только охотничьим оружием, но и необходимым в охотничьей практике инструментом. Среди множества ножей практически невозможно найти точную копию. Один красив, но тяжел, другой длинен, третий не имеет нужного баланса, четвертый не по руке, пятым почему-то неудобно работать и рука быстро устает и прочее. И при всей кажущейся универсальности какого-либо типа ножа, человек так или иначе выполняет им какой-то один определенный вид работы. Именно этим и объясняется огромное разнообразие форм клинков, их размеров, материалов изготовления и видов заточки, т. е. параметров ножа, связанных с его функциональным назначением.

Традиционные виды финских ножей (пууко) Обратите внимание на отсутствие ограничителя

Отмечено, что основная рабочая нагрузка чаще всего приходится не на само лезвие, а на его изгиб и на острие. И, казалось бы, чего проще, для более рационального охотничьего ножа выбрать клинок с покатым, полукруглым лезвием (рыбий хвост), но парадокс заключается в том, что любая его форма имеет как сильные, так и слабые стороны. Так, прямой клинок всегда прочнее изогнутого. Однако эффективнее последний, так как при резании затрачивается меньше мускульной силы. Падающее острие будет прочнее чем взлетающее, но уступать прямому (самому неудобному в работе). Широкое лезвие клинка намного прочнее узкого, однако, e сли такой нож будет иметь взлетающее острие, то клинок будет менее прочным на излом (при действии рычага). Чем тоньше острие, тем удобнее работать ножом и тем более «деликатные» вещи им можно проделывать, но оно же в значительной степени снижает прочность клинка. Слишком длинный клинок при короткой рукоятке нарушит баланс всего ножа, то же будет наблюдаться и при слишком коротком клинке. Толстое лезвие труднее точить, а тонкое менее прочно. Какие же нюансы следует учитывать при выборе конфигурации охотничьего поясного ножа? В любом охотничьем лагере полно работы, да и при выходе в угодья нож необходим. Что-то нужно порезать, отрезать, заострить или отстрогать. Для этих целей лучше всего использовать не очень длинный нож (клинок 12—15 см) с прямым и средней ширины лезвием, ярко выраженным изгибом лезвия и взлетающим острием (достаточно тонким). Очень хорошо, если рукоятка будет иметь ограничитель (лучше один). Этот же нож в какой-то степени явится универсальным для многих охотничьих функций, эдаким средним производным.

Однако охота — специфическое занятие и не ограничивается необходимостью использовать нож только в лагерной жизни. Нужно еще освежевать зверя, ошкурить, выпотрошить, разделать тушу для транспортировки, отделить трофейные части (череп, рога, клыки), а в лагере разделать мясо и отделить его от костей, при необходимости подготовить шкуру для дальнейшей транспортировки (удалить хрящи из ушей, обработать пальцы, губы, мочку носа) и прочее. Сегодня чаще всего охотник проделывает все эти манипуляции с трофеем сам, поэтому от выбора рациональной формы клинка зависит эффективность работы, ее скорость и качество, а в итоге — ваше душевное состояние.

Обычно начинают свежевать тушу с продольного разреза шкуры по груди и брюшине, внутренней стороне ног. При этом стараются не зацепить внутренности. Такую работу удобнее делать ножом с небольшим клинком (10 см) и с падающим острием. Оно и будет наиболее работающей частью клинка. Всю последующую работу (шкурить, резать и подрезать) удобнее проделывать ножом не с прямым лезвием, а изогнутым. Нож с изогнутым лезвием очень удобен для резания. Можно делать это не отрывая руки и не перехватывая ножа, за один раз. Удобно и шкурить, наклоняя кисть под разными углами к шкуре. Однако при длинных разрезах падающее острие будет помехой работе. Чаще всего устраняют эту трудность, делая клинок шире и увеличивая его изогнутую часть. При этом, правда, прочность ножа снижается, а шкурить в трудных местах как и делать маленькие разрезы становится невозможным. Приходится увеличивать и прямую часть лезвия. Конкретные размеры клинка в данном случае могут быть следующие: при общей длине в 10 см, прямое лезвие составит 7 см, а кривую часть (скос) -- 3 см. Увеличивая прямую часть лезвия и уменьшая ширину клинка, поневоле придется отказаться и от падающего острия, так как взлетающее будет рациональнее при любых работах с тушей за счет увеличивающейся части скоса, даже делая разрезы против волокон или пилящие движения на сухожилиях. (Характерно, что именно по этой причине длительное время охотничьим ножом считался исключительно нож с взлетающим острием.) Однако падающее острие будет необходимо при прорезях и тонких подрезках хрящей ушей, губ носа при обработке шкуры головы.

Скинер – нож для ошкуривания и вспарывания брюшины при разделке туши

Конечно же, велась и ведется разработка удобного усредненного варианта ножа, включающего наибольшее количество достоинств каждой конфигурации клинка. По этой причине возникли каплевидные клинки (как результат практической деятельности белых профессиональных охотников в Африке), клинки, имеющие фалыплезвие на обухе, или не полностью падающее острие, или даже специальные крючки на обухе для вспарывания брюшины при прямом острие клинка, «родились» также специальные ножи для ошкуривания — скинеры

Тем не менее многими специалистами самым удобным разделочным ножом признан нож с небольшим узким изогнутым клинком и с взлетающим лезвием. Однако такой охотничий нож будет чисто функциональным и приемлемым в большей части лишь для разделки туши. Поэтому многие охотники, как в прошлом, так и сегодня, пользуются охотничьими ножевыми гарнитурами из пары ножей, носимых в одних ножнах, даже несмотря на их значительную массу. Большим ножом выполняют лагерно-хозяйст-венные работы, а также используют в рубке при разделке туши. Малый нож — как правило — чисто разделочный.
Рукоять

Каким бы совершенным не был клинок, все его достоинства сойдут на нет, если ножом неудобно работать. Это подтверждают традиции ряда народов Севера, у которых именно рукоять ножа считается более важным элементом, чем сам клинок. И в этом есть своя логика. Клинок в таких случаях изготовляется из мягкой стали (чаще всего это узкое лезвие, сделанное из полосы обычной косы), чтобы можно было заточить нож о любой найденный камень. Такой клинок недолговечен и довольно быстро стачивается при интенсивной эксплуатации. Отслуживший, просто вытаскивают из рукояти и выбрасывают, а на его место вставляют новый. Рукоять при этом остается старой — удобной и подогнанной — и может служить очень долго.
Способы крепления рукояти к хвостовику ножа:
Клепаный

Всадной

Назначение рукояти заключается в обеспечении действия клинком. От нее зависит комфортность руки (степень утомляемости), маневренность ножа и эффективность выполняемой работы. Размеры, форма и внешний вид рукояти зависят от функционального назначения данного ножа. Рукоять может ставиться параллельно клинку или под углом, который чаще всего зависит от формы клинка.

Способов крепления рукояти к хвостовику по сути дела только два: всадной и клепаный. При всадном способе хвостовик делается достаточно узким и на него, как на стержень, насаживается рукоять и закрепляется в таком положении. При клепаном способе хвостовик делается шире, обычно повторяя конфигурацию рукояти, и к нему с двух сторон крепятся пластины (часто их называют «щечки»). Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки.

Всадной способ дает возможность сделать рукоятку ножа более привлекательной внешне, практически не ограничивает ее формы и размеры, уменьшает вес ножа в целом. Хвостовик при этом способе может быть достаточно длинным и выходить из рукояти. Тогда она закрепляется на нем с помощью гайки (ее еще называют головкой, набалдашником, замыкающей гайкой) или расклепыванием выступающего конца хвостовика. Рукоять как бы затягивается на стержне хвостовика и может состоять из нескольких частей (пластин), которые накладываются одна на другую при насаживании. Такие рукояти принято называть «наборными». Чаще всего этот способ крепления используется на охотничьих ножах с рукоятью параллельной клинку. При всадном способе крепления конец хвостовика может и не выходить за торец рукояти, а быть чуть короче. Тогда рукоять закрепляют на хвостовике при помощи клея или иного фиксирующего материала. Так чаще всего крепят рукояти, стоящие под углом по отношению к клинку. При креплении к хвостовику с помощью гайки рукоять для предохранения от раскалывания на обоих концах снабжается обоймицами (металлическими, кожаными или иными). Помимо практического назначения, обоймицы несут и декоративную функцию.

Клепаный способ более прост. В этом случае хвостовику полосы заранее придают форму рукояти. Накладки, или щечки, крепят с двух сторон к хвостовику при помощи заклепок или иным способом. Накладки могут изготовляться из любого материала. Это, пожалуй, наиболее прочный способ крепления рукояти (самым распространенным примером такого способа крепления является рукоять складного ножа). Клепаный способ в некоторой степени ограничивает выбор формы и декор рукояти, утяжеляет нож в целом.

К любой рукояти охотничьего ножа предъявляют несколько требований: она должна быть прочной, удобной по форме (по руке), комфортабельной на ощупь (не холодить руку, не липнуть в крови, не примерзать к пальцам в мороз и прочее), обеспечивать вместе с клинком баланс всего ножа, красивой (в охотничьем ноже это одно из непременных требований). Все эти требования обеспечиваются в той или иной степени материалом рукояти, а таковых великое множество. Есть старые проверенные временем, так сказать, традиционные натуральные материалы: рог, кость, дерево. До настоящего времени равных заменителей им найти трудно. Для рукояток охотничьих ножей из рогов диких животных чаще всего используют рога благородных оленей и лосей, реже косуль. Самым красивым сырьем принято считать рог благородного оленя. Этот материал прочен, хорошо обрабатывается, декоративен. Его основной недостаток — холодит руку в мороз. Рог лося имеет те же характеристики, но более тяжел и при полировке приобретает серый цвет. По этой причине чаще всего рог оленя и лося используют в виде накладок при клепаном способе. Рог северного оленя, карибу и американского белохвостого оленя используют редко из-за их пористой структуры. Иногда на рукоятки идет рог домашних животных, который приемлем только при особой промышленной обработке. Редко можно встретить рукояти из слоновой кости или иных бивней животных. Материал считается чисто декоративным, но не прочным, так как кость имеет тенденцию к усыханию и старению; обычно такие рукоятки со временем покрываются трещинами.

Ножи с рукоятками из рогов диких животных

Без сомнения, очень практичными, красивыми, легкими и прочными являются рукояти из плотных сортов дерева. Предпочтение отдается дубу, ореху, клену, ясеню, вереску, груше, яблоне, вишне, экзотическим тропическим сортам (махагон, тигровое, красное, черное, розовое и прочее). Из редких пород древесины рукояти прочны и красивы, не холодят руку на морозе и не липнут в крови, но бывают чересчур тяжелы и сложны в обработке. Для нас самым практичным, идеальным, материалом является береста (она лишена всех недостатков).

Ножи рукоятками из бересты
Сегодня многие ножевые компании мира производят охотничьи ножи с рукоятками из синтетических материалов и заменителей. Современные фенольные материалы, такие, как микарта, очень прочны и отвечают всем необходимым требованиям, к тому же их можно окрашивать в любой цвет.

Приобретают популярность ножи с резиновыми рукоятками, так как такая рукоять лишена многих недостатков, но их долговечность при использовании на сильном морозе уступает иным материалам. Кожа, обычно используемая в наборных рукоятях, совсем не приемлема, так как при любой обработке недолговечна (за исключением такого экзота, как акулья).

Согласно традиции на охотничьи ножи высокого разбора идут обычно натуральные материалы. В их выборе значительную роль играют климатические условия эксплуатации ножа. То, что годится в тропиках, совсем непригодно в холодном климате. Большинство ножей импортного производства (совсем неплохих), которые сегодня можно найти в магазинах, рассчитаны на средний европейский климат. На их рукоятях можно встретить достаточно много элементов из металла. Однако следует помнить, что все они будут примерзать к рукам и перчаткам при низких температурах. Нельзя также приобретать для охотничьих целей так называемые (широко рекламируемые в наших охотничьих журналах) ножи выживания с полыми металлическими рукоятями - они создавались исключительно для условий тропического климата.

Охотничий нож удобен в работе, когда правильно сбалансирован. Обычно считается, что его центр тяжести должен находиться в средней части, у соединения рукояти и клинка — у пятки. Однако в одном случае удобнее работать ножом, который тяжелее в клинке, в другом -в рукояти. Если нож общего назначения, то им удобнее работать, когда рукоять и клинок примерно равной массы. При хозяйственных, лагерных работах удобнее орудовать ножом с тяжелой рукоятью, шкурить и работать с тушей проще при тяжелом клинке. Баланс вашего ножа может зависеть от многих элементов: способа крепления рукояти (у некоторых ножей головка рукояти служит противовесом клинка), материала ее изготовления, длины клинка или рукояти. Все это нужно учитывать при выборе конкретного ножа для конкретных целей.

Рукоятка ножа американской мастерской «Бенч Марк Найвз» с ограничителем и отверстием под темляк
На эффективность работы оказывает влияние не только баланс, но и форма рукояти. Самой прочной и универсальной считается прямая форма, когда рукоять расположена параллельно клинку. При этом она имеет круглое или овальное сечение. Сейчас встречаются ножи с изогнутыми рукоятями, расположенными под углом к клинку. Они удобны, но сильно ограничивают использование ножа. Обычно у клинка таких ножей взлетающее острие, назначение которого производить разрезы, а наиболее рабочей частью выступает изгиб лезвия. При прямой рукояти работать таким ножом будет не совсем удобно. Сегодня у многих охотничьих ножей на рукоятях имеются (ранее редко встречаемые) выступы под пальцы. Такую рукоять очень удобно держать в руке, но следует помнить, что с ней нож фиксируется только в одном положении, перехватить его или работать под разными углами будет трудно. Именно по этой причине количество таких выступов обычно ограничивается только одним или же они делаются не столь ярко выраженными.

Одной из деталей рукояти охотничьих ножей является ограничитель , который крепится в плоскости клинка у его пятки перпендикулярно рукояти. Он может быть двойным (как крестовина) или одинарным (ярко или слабо выраженный). Крестовина в большей степени присуща боевым ножам и кинжалам, а одинарный ограничитель — охотничьим. Назначение такого ограничителя — предохранить во время работы сползание кисти руки на клинок. Он также защищает кисть от удара при строгании, удерживает рукоять от погружения в тушу при ее разделке. И все же ограничитель больше присущ ножам общего назначения. Если назначение ножа — только работа с тушей, то лучше выбирать нож вообще без ограничителя. Маневренность его в этом случае намного повышается. Не зря у многих охотничьих народов Севера на ножах ограничитель почти всегда отсутствует.

В ряде случаев на конце рукояти можно встретить отверстие для темляка — ременной петли, которая во время работы надевается на кисть. Обычно темляк крепится только на больших ножах, используемых для рубки, на небольшом ноже он будет трлько мешать — постоянно за все цепляться, что может привести к потере ножа.

В охотничьем ноже все очень важно для охотника и все очень индивидуально, поэтому считается, что сей предмет характеризует еще и уровень интеллектуальной требовательности к себе его владельца.
Ножны

Ножны обеспечивают безопасность охотника при ношении клинка и предохраняют сам нож от возможных повреждений. Изготовляются они из самых разнообразных материалов: кожи, дерева, металла, материи, синтетических тканей, пластмасс и даже картона. Ножны должны быть достаточно прочными, крепко удерживать нож на месте (независимо от его положения или положения человека), обладать минимальным весом, не мешать (при ходьбе, сидении или ином положении фигуры человека), так или иначе не оказывать повреждений самому ножу.

Прочность ножен — залог того, что нож всегда будет в сохранности, а человек, носящий его, в безопасности. Для поясного ножа лучшими остаются кожаные ножны. Они, как правило, легки прочны и удобны. По традиции качественный нож может быть снабжен только кожаными ножнами — это как бы «лицо» самого изделия. Такие ножны делают из толстой, качественно выделанной кожи, прошивают прочными и толстыми нитками и обрабатывают влагонепроницаемой пропиткой по краям. Форму ножен подбирают так, чтобы клинок не мог острием проткнуть или лезвием прорезать какую-либо из их частей.

Изредка ножны изготовляют из кожи средней толщины, но с деревянными вставками; они также работают хорошо. Ножны из пластмасс непрочны, легко режутся, имеют тенденцию к старению. Оправданы они только на рыбацких типах ножей, так как не подвержены воздействию влаги и чаще всего не тонут.

На военных ножах и кинжалах часто встречаются металлические ножны. Объяснение здесь самое простое — абсолютная гарантия безопасности. На нож (штык, кинжал) в таких ножнах можно упасть, сесть, не сломав его, и не пораниться. К тому же на них иногда возлагаются и дополнительные функции (вкупе с самим ножом они становятся частью кусачек или специнструмента). Нож в металлических ножнах можно носить на поясе в любом месте без соблюдения мер предосторожности, что особенно важно для новобранцев. Но эти ножны имеют и недостаток — отсутствие влагостойкости: если только вода попадает внутрь, то коррозия клинка да и самих ножен гарантирована. При частом использовании ножа его клинок неизбежно будет повреждаться о края ножен, помимо этого они еще и тяжелы. Для решения данной проблемы ножны делали из кожи, а их верхнюю и нижнюю части обрамляли металлом (металлическим прибором).

Ножны должны прочно удерживать нож в любом положении -только так достигается достаточная гарантия безопасности человека, и при этом обеспечивать простоту вытаскивания оружия даже в самых критических ситуациях. Например, захлестнула буксировочная веревка ногу в лодке и не будь в это время ножа под рукой, человек окажется за бортом. Здесь некогда возиться с застежками.

Особого разнообразия типов кожаных ножен сегодня не наблюдается. Как правило, это ножны, в которых устье доходит до рукояти, задняя стенка продолжается до конца рукояти и является одновременно поясным кольцом (петля или прорези, с помощью которых ножны надеваются на ремень). На заднюю стенку обычно крепится ремешок с застежкой, охватывающий рукоять горизонтально вверху или внизу. Ремешок этот может располагаться и наискось, от задней стенки ножен обхватывая нижнюю часть рукояти и застегиваться на передней стенке ножен. Обычно такой тип ножен с застежками встречается на ножах, имеющих ограничитель. Другой тип — это ножны, в которых нож глубоко утапливается, почти по всю рукоять. Иные конструкции ножен встречаются достаточно редко. На металлических ножнах часто внутрь стенок вставляют пластинчатые зажимы, которые плотно удерживают нож даже без каких-либо застежек на рукояти. Некоторые зарубежные ножевые компании (например, «Бак») для своих поясных ножей (довольно крупных) изготовляют глухие ножны, в виде пенала, полностью скрывающие нож с рукоятью и имеющие при этом сверху еще клапан с застежкой.

Первый тип — самый распространенный, но в таких ножнах комфортно носить нож, если его баланс расположен у основания рукояти (т. е. у пятки клинка) или чуть выше (другими словами, при клинке тяжелее рукояти). В остальных случаях (при тяжелой рукояти) никакие застежки не помогут и здесь может подойти второй тип ножен или же тяжелые металлические ножны с зажимами. Для охотничьих целей самыми удобными и практичными как раз являются ножны второго типа, в которых нож утапливается почти полностью.

Ножны должны обладать и еще одним качеством — комфортностью, т. е. не должны мешать при ходьбе, сидении или даже лежании, не цепляться за ветки, погон ружья и прочее. Однако это качество непосредственно связано с навыками ношения охотничьего ножа в целом. Прежде всего никогда не носите охотничий нож на животе или на передней части бедра (на паху), в какие бы прочные ножны он не был спрятан. Не стоит носить его и за поясом. На Востоке, правда, только так и носят кинжалы, за кушаком или спереди, но это скорее дань традициям, определяющим манеру владения оружием, а также связано с особенностями национального костюма.

Охотничий нож носят на бедре или чуть сдвигают назад с левой или правой стороны. Он может сидеть в ножнах высоко или низко (но всегда плотно прилегая, хотя и болтаясь свободно на петле или карабине). Это зависит от расположения поясной петли (прорезей) ножен, при помощи которой они надеваются на ремень. Каждое из этих положений ножа имеет свои преимущества и недостатки. Если нож расположен высоко на ремне, то нужно слишком высоко задирать руку, чтобы его вытащить. Однако именно в таком положении он не мешает (на него, к примеру, не сядешь). При низком расположении ножа (особенно большого) возникает дискомфорт, так как он может упираться в основание сиденья или попадать под ногу. Высокое расположение ножа удобнее при летних охотах и легкой одежде, при зимних охотах нож сверху одежды стесняет движения, поэтому лучше его располагать ниже бедра. Для того чтобы нож не болтался на длинной поясной петле, его подвязывают к ноге (наподобие кольта у ковбоев) кожаным шнуром, расположенным у некоторых моделей на наконечнике ножен (фирма «Пума», модель «Белый охотник»). К сожалению, многие охотники просто не представляют назначение этого шнура, искренне полагая, что это необходимый инструмент в кризисной ситуации при выживании. Особенно это относится к большим ножам.

Чаще всего охотники носят нож на правой стороне бедра, но это создает некоторые неудобства. Ведь именно на этой стороне большинство носит и ружье. При высоком расположении ножа, его рукоять будет обязательно цепляться за оружейный погон или тереться о ружье, царапая его. Именно по этой причине нож следует носить на левом бедре, хотя это и кажется неудобным на первый взгляд, или же приучить себя носить ружье на левом плече дулом вперед и вверх. Кстати, такое положение ружья наиболее безопасное и удобное при любых переходах. Можно найти и иное положение ружья, но все-таки это дело вкуса и привычки. Например, есть охотники, которые носят охотничий нож, сдвигая его далеко назад к спине.

В межсезонье всегда следует проверять нож и ножны. Если ножны порвались, их нужно заменить или прошить еще раз по слабым местам. Во время охоты, особенно ответственной зверовой, ничто не должно отвлекать вашего внимания от главного, возможно, одного-единственного выстрела. Тогда нож (впрочем, как и иное снаряжение) для охотника должен быть незаметным.

После охоты нож нужно промыть только холодной водой, вытереть и убрать, а ножны очистить от грязи. Мыть кожаные ножны не рекомендуется. Если они промокли, то их необходимо просушить и обязательно после этого пропитать кремом или специальным раствором (ни в коем случае не лаком). Перед тем как убрать нож в ножны, следует подержать их некоторое время отдельно друг от друга. Нож в ножнах должен быть только сухим и чистым. Согласно рекомендациям ведущих ножевых компаний мира, в период хранения ножа вне полевых условий его лучше не держать в ножнах, а располагать отдельно. Объяснение здесь такое — независимо от качества обработки кожи, различные дубильные вещества могут повредить металлу клинка.
Сталь клинка

Охотничий нож имеет ряд специфических особенностей, диктующих определенные требования к материалу клинка. Так, слишком твердый клинок сложно затачивать в полевых условиях и он будет довольно хрупким. Слишком мягкий — можно заточить о любой камень, но делать это придется часто, да и со временем он просто сточится.

Охотничьи ножи фирмы «Маузер» из инструментальной стали 440С

Критерий среднего показателя хорошего ножа существует даже в международной практике. Нож считается очень хорошим, если им можно освежевать одного оленя или лося без дополнительной заточки клинка. Вот из этого общепризнанного критерия и исходят западные производители. Сегодня в большинстве стран используют для производства клинков охотничьих ножей практически одни и те же сорта стали (марка стали на качественных ножах почти всегда ставиться на клинке).

Самая распространенная сталь имеет обозначение 440 С. Это довольно качественная инструментальная сталь отвечает большинству требований к охотничьему ножу. Благодаря высокому содержанию хрома (17%) и добавлению молибдена (0,6%) она не ржавеет и относительно легко обрабатывается. Клинок из такой стали достаточно гибкий, легко затачивается и долго держит заточку. Сталь хорошо подвергается закалке и сохраняет эластичность и прочность даже при твердости 58 — 63 единиц по шкале Роквелла. Единственно, что нужно для сохранности такого ножа, так это пользоваться им по назначению, а не открывать консервные банки или рубить гвозди.

Разновидностью 440 С является сталь, имеющая маркировку СРТ-Т-440 С и которую изготовляют методом порошковой металлургии. К порошку в определенном процентном соотношении добавляются карбиды (карбид ванадия 5,7%), полученная смесь нагревается в вакууме, при этом температура не должна достигать точки плавления. Затем нагретая смесь подвергается ковке под высоким давлением. Твердость карбида достигает почти твердости алмаза. В результате получается очень износостойкая, хорошо держащая заточку сталь, к тому же не требующая дополнительного закаливания. Износостойкость этой стали в 18 раз выше износостойкости стали 440 С. Клинок из нее при твердости 58 единиц по шкале Роквелла сохраняет гибкость и эластичность. Сталь по всем показателям хороша именно для изготовления охотничьих ножей, однако встречается реже, чем 440 С, так как процесс ее механической обработки довольно сложен и в итоге значительно повышает цену изделия.

Одной из популярных марок стали, используемых при производстве охотничьих ножей, особенно в США, является D2. Сталь в немецком производстве имеют маркировку X155CrVMgl21. Она содержит 12% хрома, 0,7% магния и 1% ванадия. Сталь довольно хорошего качества, однако не считается нержавеющей и подвержена коррозии. Тем не менее очень хорошо держит заточку.

В Швеции для охотничьих ножей довольно давно используется нержавеющая сталь Sandvik (12 С27). Ножи с клинками из данной стали имеют довольно высокую цену, так как ее обработка связана с рядом технологических проблем процесса закалки. Твердость составляет 58—59 единиц по Роквеллу, клинок при этом остается очень эластичным и гибким.

В последнее время различными производителями довольно широко стало практиковаться нанесение титанового покрытия (3 микрона) на поверхность клинков. По цвету оно бывает или черным, или золотым и не только защищает клинок от коррозии, но и повышает его твердость (более 90 единиц по Роквеллу). Естественно, что такое лезвие хорошо держит первостепенную заводскую заточку, клинки обладают гибкостью и эластичностью той стали, из которой изготовлены. Недостатком данного способа является невозможность постоянно сохранить покрытие по режущей поверхности — оно будет сниматься с каждой заточкой лезвия.

Еще более новой технологией является изготовление клинков ножей из керамики с использованием оксида циркония. По всем показателям такой клинок лучше стального: его твердость уступает только алмазу или корунду, он совершенно не подвержен коррозии, а сам по себе нож очень легкий. Главный недостаток керамических ножей -повышенная хрупкость, поэтому их все же чаще применяют для хозяйственных нужд, а не охотничьих.

В последнее время по всему свету вошла в моду дамасская сталь. Клинок из нее выглядит очень эффектно и красиво. Он покрыт шероховатыми узорами и разводами, имеет серый оттенок. Качество и рецептура стали зависит исключительно от количества проковок стальных полос и конкретно используемой методики, т. е. во многом от самого кузнеца. Такой клинок из-за сложности и трудоемкости изготовления стоит очень дорого, поэтому дамасская сталь чаще всего идет на коллекционные ножи. По своим же технологическим показателям она не превосходит обычные сорта стали, а по ряду показателей даже уступает им. Прежде всего клинок из дамасской стали в большей степени подвержен коррозии, хотя в последнее время нашли способ изготовлять нержавеющий дамасск.

Спрос на ножи с дамасскими клинками привел к тому, что появились ножи с «ложным дамасском». Клинок такого ножа внешне очень похож на дамасский, однако узоры на нем получились не в результате проковки, а нанесены по верху специальным способом. Ложный нож можно отличить только по месту заточки, где сразу видно отсутствие проковочных слоев.

На изготовление отечественных ножей чаще всего идет сталь марок: 65X13, 40X13, 95X13, 50X13, Х12ВМ, 95X18 (нержавеющие стали), а также инструментальные марки У-8. По своим показателям ножи из сталей отечественных марок ничем не уступают импортным, а в ряде случаев и превосходят их.

На клинках ножей так же часто встречаются следующие названия сталей:



LAMINATED STEEL – листовая, слоистая сталь

ICE TEMPERED STAINLESS – сталь холодной прокатки, нержавеющая

SOLINGEN STAHL – сталь золинген

INOX STAINLESS – нержавеющая сталь

DAMASZENER STAHL – дамасская сталь (имеет слоистый внешний вид)
Заточка ножа

Каждый охотник обычно рано или поздно сталкивается с, казалось бы, неразрешимой проблемой заточки своего охотничьего ножа. Как показывает практика, подавляющее большинство обладателей ножей совершенно не знают, как правильно это сделать. Попытки освоить заточку на свои страх и риск обычно приводят к тому, что в лучшем случае лезвие клинка теряет первоначальную заточку и, чтобы привести его в подобающий вид, нужна помощь специалиста, в худшем случае — нож испорчен совсем. Хорошо, когда это происходит в домашних условиях, но, как правило, необходимость заточки ножа возникает во время охоты, в процессе свежевания зверя или в лагерных условиях. Идут и по другому пути — сразу вручают нож для заточки специалисту, который якобы знает, как это делать, но результат чаще всего бывает неудовлетворительным. В чем же здесь секрет?

Прежде всего придется вернуться к конструкции ножа, точнее, его клинка. Каждый клинок имеет как бы два скоса, фаски. Одна — это скос самого клинка (плоская самая широкая часть его боков, которую часто называют фухтель). Она занимает всю плоскость клинка от обуха до лезвия. Вторая — само лезвие клинка, его острое ребро — основная режущая часть ножа. Эта узкая полоска, тянущаяся вдоль всей режущей части клинка, и представляет собой затачиваемую часть ножа. Она должна быть ровной, узкой и прямой с обеих сторон клинка. Чем более острый угол образуют скосы, тем острее будет клинок. Теоретически скос заточки в 1° повышает остроту грани в 20 раз, однако на деле нож с такой заточкой не будет резать в 20 раз лучше ножа с заточкой в 20°. К тому же лезвие будет моментально тупиться. В практике принято считать нормальным угол заточки лезвия охотничьего ножа от 30 до 15°.

Приобретенный нож, прежде всего, следует внимательно осмотреть и определить хотя бы визуально первоначальный угол заточки, так как все беды, связанные с заточкой происходят только от одного — нарушения этого самого угла. Его нельзя менять, а это довольно сложно для неопытного человека.

Важно также учитывать, что чем больше угол заточки, тем для более грубых работ предназначен нож. Так, если лезвие заточено под 30° — нож используют для достаточно тяжелых работ, под 20° — для средних (это универсальная заточка для охотничьего ножа), под 15—10° — для легких и тонких работ (например, подрезание хрящей, губ, век при ошкуривании и прочее). И, пожалуй, самое главное — угол заточки лезвия определяется как сумма углов обеих сторон. Это означает, что, затачивая нож под 30°, угол заточки одной стороны должен быть 15°.

Обычно нож затачивают о точильный камень, который должен быть плоским, широким, достаточно длинным (20—25 см) и с негрубой структурой. Такие камни можно приобрести в хозяйственном магазине. При заточке лучше, чтобы точильный камень был неподвижен: его советуют закреплять на тяжелой и ровной поверхности. Перед заточкой камень нужно увлажнить. Для этого подойдет любое масло (растительное или техническое), на крайний случай выручит мыльная вода. Нож берут обеими руками, располагают под правильным углом (помните о сумме углов обеих сторон) и с достаточно сильным давлением проводят крест-на-крест по поверхности камня на себя. Таких движений делают пять-шесть, стараясь сконцентрироваться не столько на выдержке правильного угла, сколько на придании заточке ровного направления. Затем нож переворачивают и повторяют всю процедуру с другой стороны лезвия, при этом контролируя правильность действий. Это довольно просто — на месте заточки образуется свежая, блестящая полоса, которая должна быть ровной (не волнистой) и одинаковой ширины. Если острота лезвия не удовлетворяет, всю операцию повторяют, но с несколько меньшим усилием. «Доводят» заточку, повторяя весь цикл на более мелкозернистом камне, сократив количество движений, а окончательно правят на кожаном ремне (обратная сторона). Десять движений для каждой стороны лезвия будет достаточно, чтобы сделать ее идеальной. Для проверки заточки нож берут указательным и большим пальцами за рукоять и ставят лезвие на растянутый лист газетной бумаги. Нож должен без дополнительных усилий, только под своей тяжестью, резать бумагу.

Если сохранить правильный угол заточки с обеих сторон лезвия никак не удается, то лучше всего прибегнуть к импортным приспособлениям. Самое простое из них — это зажим, ограничитель которого поможет сохранить правильный угол при любом положении руки. Для этого же предназначены и два керамических точила в виде небольших палочек, которые вставляются в опору под нужным углом и являются направляющими при заточке ножа. Нож в данном случае двигается сверху вниз и угол заточки можно безошибочно менять от 25 до 15°. Причем точила не увлажняют маслом, а заточку не доводят на ремне. На таком приспособлении затачивают также ножи с серрейторной заточкой, что сделать на простом точильном камне невозможно.

Небольшой оселок всегда нужно иметь с собой на охоте, чтобы вовремя подправить заточку ножа в процессе работы. Лучше, если это будет металлический или керамический оселок или небольшой мелкозернистый точильный камень. Носить их следует в специально пришитом к ножнам карманчике.

Чтобы охотничий нож не тупился, его используют только по назначению. Нельзя опускать остро заточенный нож в кипяток (например, пробовать готовность сваренного картофеля), открывать им консервные банки, втыкать его в землю.



Поляков А.

Статья написана на основании материалов, изданных в энциклопедии «Охотничье оружие мира», изд. «Олима-пресс» Москва 2003г.